Современная энциклопедия бани - Эдуард Доминов Страница 8

Технология рубки

Стены рубленых бревенчатых домов состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Каждый ряд бревен в стене называют венцом. Их укладывают комлями попеременно в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна самого нижнего венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. В верхней части бревна делается продольный пропил для снятия напряжения, благодаря чему можно до некоторой степени контролировать образование трещин, и вырубается паз в нижней его части. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные – наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации здания бани.

Далее начинается работа по рубке углов. Рубку бревенчатых стен сруба ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя основными способами: в чашу (с остатком или в обло), или в лапу. По прочности конструкции оба этих способа равноценны, только расход древесины на рубку в чашу увеличивается – бревна выводят за границы угла на 25 – 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны, по сравнению с длиной исходного бревна, при этом за счет угловых остатков теряют до 0,5 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины и, как следствие – к повышенной цене сруба. Недостатком рубки в чашу является также то, что при этом в последующем сложно выполнить наружную облицовку сруба. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Соответственно выделяют русскую чашу и сибирскую чашу (в охлоп). Считается, что при рубке чашей вниз (сибирской чашей) стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Для бани лучше врубку делать чашей вниз, чтобы лучше защитить соединение от проникновения влаги. Соединение в чашу может быть с шипом, в этом случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних – гнезда для них. В последнее время все большую популярность приобретает «канадская чаша» – чаша с подтеской, что обеспечивает более плотную состыковку бревен и, как следствие, большую защиту деревянной бани от продувания и теплопотерь. В канадскую чашу в обязательном порядке входит шип.

Сруб – система стен из связанных между собой горизонтально положенных бревен. Каждый ряд бревен – венец.

Основным же отличием канадской чаши от русской является наличие затеса. Дома, построенные по этим двум технологиям, легко различить даже визуально по затесам в районе перерубов. Если в русской чаше после усадки верхнего бревна образуются достаточно большие зазоры, которые придется затыкать льноджутом или паклей, то в канадской чаше за счет наличия затесов и треугольной формы чаши произойдет заклинивание образовавшихся зазоров, сохранится теплый и, что немаловажно, красивый переруб.

Рубку стен без остатка (в лапу) производят при обшивке стен снаружи. Технология рубки стен срубов «в лапу» (чистый угол) – очень тщательная работа, поскольку малейшие отклонения могут «завалить углы», то есть нарушить вертикальность углов сруба. Баня выйдет кривой… Соединение бревен «в лапу» бывает простым и сложным. Сложная лапа отличается от простой наличием коренного шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе.

Приступая к изготовлению сруба, торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр, его называют эталоном, по размерам его лапы размечают торцы других бревен. Ошибки в разметке лап приводят к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому разметка лап углов – самый ответственный момент в изготовлении сруба.

Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.

Бревно – живой материал, и избежать появления на нем трещин невозможно, а если это невозможно, то возникает задача управления возникновением этих трещин. Лучше, если трещины (либо наиболее глубокие из них) были бы направлены вверх, там они будут накрыты пазом верхнего бревна. При этом в трещины не будет попадать влага, не будут образовываться «мостики холода», не будут происходить другие негативные для дерева и дома процессы.

Для задания направления образования трещин и производится разгрузочный пропил в верхней части бревна, глубиной около трети диаметра. Пропил позволяет снять нагрузку (внутренние и внешние напряжения) с бревна и указать требуемое направление сосредоточения усилий внутренних сил, неминуемо возникающих в бревне в результате усушки и давления верхних венцов. Пропил делается вдоль всей поверхности бревна, за исключением видимых зон (вблизи торцов, перерубов и др.).

Первая конопатка сруба паклей или мхом производится непосредственно в процессе его возведения. Такая конопатка сруба отличается тем, что утеплительный материал укладывается между венцами, поэтому он должен выступать не менее чем на 50 мм. После возведения сруба утеплитель будет вбит в межвенцовые швы. Конопатка стен должна производиться по всему периметру венца. Вторичная конопатка сруба производится примерно через год после его строительства, как только сруб даст усадку.

Альтернативой конопатке является межвенцовый утеплитель из джута. Это лента толщиной 5, 10 и 15 мм, плотность которой обеспечивает сплошное и равномерное утепление по всей ширине.

Рулон раскатывается по пазу и фиксируется строительным степлером. После укладки сруба межвенцовый утеплитель уплотняется. Джут хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем, как и в древесине, большое содержание лигнина, и, когда сруб дает усадку, джутовый утеплитель прессуется, его волокна склеиваются и приобретают устойчивость к воздействию влаги и ветра.

Если сушка круглого леса является трудновыполнимой задачей, то полубрус (норвежский лафет) – другое дело. Лафет – двухкантовый брус. Если по-простому: от круглого бревна отрезают на пилораме две боковины. Он имеет толщину 20 см и вполне поддается сушке. Конечно, сушить его до мебельной (8%) влажности и дорого и не нужно. Оптимальным решением по соотношению цены и качества является подсушка лафета до 18 – 22 %. При такой влажности из древесины удаляется вся свободная влага и значительная доля связанной.

Дом из лафета имеет меньшую усадку по высоте, что облегчает отделку дома. Бревна в доме из сухого лафета (норвежская рубка) дают меньше трещин, трещины имеют меньшую глубину, более равномерно распределены.

Нужно только иметь в виду, что сушка лафета для дома, изготовленного с применением технологии норвежской рубки, – процесс гораздо более сложный, чем сушка доски. Небольшая толщина доски приводит к тому, что влага из нее удаляется быстро. Иное дело брус толщиной 200 мм. Попытка применить жесткий режим сушки приведет к растрескиванию бруса. Слишком мягкий режим приведет к тому, что на выходе из сушильной камеры лафет все равно будет иметь высокую влажность. Особенность сушки такова, что даже после непродолжительного пребывания в сушильной камере влага в первую очередь выходит из поверхностных слоев древесины. Сердцевина же остается недосушенной. Определить такой брак сложно. Большинство бесконтактных влагомеров создано для замера влажности доски и не могут замерить влажность глубже 2 – 5 см. Качественная сушка лафета не бывает быстрой, требует современной сушильной камеры и грамотно подобранной программы сушки.